DIY elektrostatická sluchátka

Hifistudia, hifibazary a témata týkající se AV, která nelze zařadit do ostatních sekcí

Moderátor: Moderátoři AVMania.cz

Odeslat příspěvekod Hergarok 28. 5. 2012 18:25

Elektrostatická sluchátka podle Hergaroka :D :D

Jak na to... 8-)
Statory
Stejně jako STAX jsem zvolil nejjednodušší metodu - PCB statory. Deska musí být sklolaminátová, ne z tvrzeného papíru (kroutí se). Na 4 statory se použijí čtyři čtvercové destičky cca 8x8cm. Otvory se vyvrtají podle následujícího výkresu (je ve 200DPI, dvě kružnice jsou rozměry distančních podložek - viz dále). Doporučuji nejdříve ostrým důlčíkem (já použil 5cm velkou jehlu) udělat důlky, pak je rozšířit (použil jsem kuželovou frézku z této sady) a nakonec vyvrtat 2mm vrtákem - to vše tak složitě, aby byly otvory trochu rovnoměrně. Následně se brusným kamenem zbrousí opatrně otřepy na straně mědi a pak se na obou stranách "vyleští" otřepy pomocí ocelového štětce. Na straně mědi je to potřeba udělat pořádně, aby nedocházelo k výbojům mezi statorem a membránou.
Výsledek by měl vypadat nějak takto (první obrázek shora).
Dál se odstraní přebytečná měď (nezapomenout nechat místo pro připájení kabelu) - tohle je volitelná část. Rozdíl mezi měničem s odstraněnou mědí a s ponechanou mědí bude asi takový jako rozdíl mezi SR-009 a SR-007, zkrátka čím víc přebytečné mědi se tam nechá, tím bude zvuk temnější. Měď se odstraní následovně - nožem se obřízne šestiúhelník kde má měď zůstat a deska se nahřeje horkovzdušnou pistolí (nebo páječkou), měď jde pak lehce slupnout.
Po odříznutí přebytečně mědi vypadá stator nějak takto (druhý obrázek shora).

Distanční podložky
Jsou to podložky vymezující vzdálenost mezi statorem a membránou. Já zvolil tloušťku 0.6mm. S ní je použitelný bias 230V bez dodatečné izolace. Po nalepení distančních podložek na všechny statory je vhodné statory nalakovat, aby se zvýšila dielektrická pevnost prostoru mezi statorem a membránou. Lakování není sranda, protože dochází k zalepování dírek, takže si to doporučuji předem vyzkoušet někde jinde.

Membrána
Jako membránu je nejlepší použít BO PET tloušťky do ~5um. Já jsem zatím sehnal jen HD-PE 11um. Membrána musí být dobře napnutá a musí být vodivá. K tomuto účelu jsem si vzal skleněnou desku a na ni jsem páskou přilepil kus fólie, napnul ji a vložil pod ní kus papíru (fólie se na sklo lepí). Teď je nutné nanést na fólii vodivou vrstvu, která může být: permanentní antistatický sprej, speciální materiál (komerčně prodávaný jako elvamid), "vlastní směs" (např s uhlíkovým práškem, nebo tuší), nebo čistý uhlík. Já použil prozatím čistý uhlík. Uhlíkový prášek se pomocí vaty jemně rozprostře po membráně (stačí z jedné strany) do doby než je odpor přes průměr podložky ~200Meg.

Složení měniče
Na distanční podložku jednoho statoru se přilepí malý pásek mědi (šířka ~5mm, tloušťka co nejmenší - vhodná je měď z PCB), který bude sloužit k připojení biasu. Na podložku se nanese lepidlo (měděný plíšek se nechá čistý!!!) a celý stator se položí na připravenou membránu. Po zaschnutí lepidla se zbytek fólie odřeže. Výsledek vypadá nějak takto (spodní obrázek) .
Následně se připevní druhý stator (tak, aby při pohledu skrz měnič byli dírky proti sobě) a vše se slepí (třeba provizorně tavnou pistolí a po odzkoušení např. pryskyřicí).

Prostor od membrány směrem k uchu musí být co nejvíce utěsněn, každá netěsnost zhoršuje podání (a množství) basů. (BTW, to byla do nedávna závada mých SR-3N - viz graf, kde červená čára je stav po utěsnění, takže to nepodceňujte!)

Na oba statory zvenku je nakonec vhodné dát další distanční podložku a přes ni pak natáhnout membrány (bez vodivého povlaku, není nutné je tolik napínat), které slouží jako ochrana měniče před prachem.

Vhodný bias by měl být 580V, mám zatím odzkoušeno jen 230V při němž je citlivost ~90dB/100V.
Na obrázku níže je slepený měnič a náušník půjčený z AKG K300:
Obrázek

A výsledek? Pěkně rovná frekvenční charakteristika, opravdu velmi "vzdušný projev". Ale vzhledem k tlusté membráně zatím chybí detaily a přirozené podání výšek jako je tomu u SR-3N.
Hergarok
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Broslowski 28. 5. 2012 19:26

Vdaka ti :)
Beyerdynamic dt990 PRO
Broslowski
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Hergarok 29. 5. 2012 23:28

Pár dalších poznatků:
  • Po "rozehrání" se změnila situace s výškami - zní už přirozeněji. O:-)
  • HD-PE fólie (a i jiná obyčejná) nesmí být na slunečním svitu - zahřeje se (během pár vteřin) a zkroutí se. Po vychladnutí fólie už to není ono - fólie není tak napnutá. 8-S
  • Izolace od okolí je tak malá, že přeslech mezi levým a pravým sluchátkem je kolem 27dB@1kHz (přeslech elektrického signálu na měničích je přitom 70dB), s tím souvisí podání prostoru a zmiňovaná "vzdušnost".

Broslowski: až budeš něco mít, tak sem taky nezapomeň hodit nějaké poznatky, výsledky,...
Audigy 2ZS => ZERO DAC => Amarok^2 => DIY elektrostaty || V hifi jde změřit vše mimo naivity a diletantství.
Fóra po celém světě zamořují ti, jenž mají problém psát srozumitelný text a pochopit psaný text. WTF ?!?!?
Hergarok
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod dazo 30. 5. 2012 11:16

Chlape, ty vole, klobuk dolu :-O ;-)
dazo
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Broslowski 30. 5. 2012 15:46

samozrejme :) len musim doskuskovat a zacnem experimentovat.
Beyerdynamic dt990 PRO
Broslowski
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod EKKAR 30. 5. 2012 16:19

Přemejšlím, jak by vypadal zvuk, kdyby se ty "statory" vyrobily z kovové mřížky vytvořené ražením z plechu - jde mi o to, že ražením jde vyrobit "průzvučnější" mříž s menším aerodynamickým odporem nebo v opačném případě i mřížka s menšími otvory, o to hustěji rozmístěnými. Viz například různé "grily" před reproduktory. Jako krajní možnost by se dal uvažovat tzv. "tahokov" - tedy plech prosekaný určitým obrazcem krátkých náseků orientovaných napříč pásu plechu a potom podélně natažený, aby se náseky rozevřely. Neuvažuju o síti z drátů - tam by se spíš elektrostatickým působením rozkmitala ta síťka, ale ten plech mi vrtá hlavou... Samozřejmě - elektricky odizolovat kvůli předpětí atd. Nezamířily Tvoje myšlenky někdy tímto směrem?
nasliněný prst na svorkovnici domovního rozváděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR
Moderující bastlíř
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Hergarok 30. 5. 2012 17:08

Mřížka z drátů byla ve STAX SR-OMEGA (není totéž co SR-007 Omega) a bylo to poprvé a naposledy, co ji použili, sám to v plánu určitě nemám.

Kovová ražená mřížka mě napadla hned na začátku, ale kde sehnat vhodnou?? Výroba na zakázku je asi trochu drahá...

Co se týče statorů u STAXů, tak ze začátku to byl mosazný plech, u mých SR-3N je to s otvory 0.5mm a roztečí otvorů 1mm, takže těch otvorů tam moc není (viz foto). Od SR-Lambda se začali dělat PCB statory (tady je vidět vrtané PCB zakryté mřížkou). Novější SR-507 mají statory černé - co to je netuším, buď obarvený perforovaný plech, nebo obarvené PCB.

Nejsem si jistý, jestli ta "průzvučnost" je až tak důležitá. U SR-Lambda Nova je procento otvorů opravdu hodně velké, ale třeba u SR-007 je hodně malých otvorů s hustotou cca jako u mě, ale otvory nejsou nad celou plochou membrány, takže to vypadá, že u tohoto modelu se výrobce snažil záměrně vytvořit podmínky při kterých bude membrána více tlumená - Lambdy nemají z tohoto pohledu tlumení prakticky žádné a to je asi důvod proč mají zvukovou charakteristiku takovou jakou mají ( :?: :?: ), asi se projevuje rezonační frekvence někde kolem vyšších středů.

To jak jsem to teď zvolil je kvůli tomu, že je to docela dobře realizovatelné ručním vrtáním. O:-)

Netušil bys jak elektricky izolovat statory (aby mezera mezi statorem a membránou snesla větší napětí)? Jak už jsem psal, tak používám lak, ale zalepuje to otvory a pokud bych je zmenšil na 1mm (což je v plánu), tak se mi zalepí úplně.
Audigy 2ZS => ZERO DAC => Amarok^2 => DIY elektrostaty || V hifi jde změřit vše mimo naivity a diletantství.
Fóra po celém světě zamořují ti, jenž mají problém psát srozumitelný text a pochopit psaný text. WTF ?!?!?
Hergarok
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod EKKAR 31. 5. 2012 14:43

Nesmíš to lakovat najednou a moc hustým lakem - lepší je lak řídký a samozřejmě několik vrstev přes sebe. A úplně nej je ten lak stříkat, tak nezalepí dírky.

Na tu mřížku bych se podíval po nějakým "grilu" na repra, jak jsem psal výš, třeba v Dexonu ... něco jako http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni ... -6-cm.html - bohužel jde o výprodej, ale těch lidí co by si statiku chtěli vyzkoušet asi nebude zase tolik. Průhyb se dá vyrovnat stlačením mezi dva rovné kotouče kovu s odpovídajícím průměrem.
nasliněný prst na svorkovnici domovního rozváděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR
Moderující bastlíř
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod šeďour 31. 5. 2012 15:19

Tahokov je nevhodný kvuli nerovnému povrchu.Je to v podstatě velké množství vyčnívajících hrotů.
Já jsem statory z jemného mosazného pletiva lakoval nitrolakem ve spray, což výrazně zvýšilo elektrickou pevnost.Otvory se nezalévaly.Kdyby ano, tak jak píše Ekkar, naředit a nátěr opakovat.
U některých typů elst reprosoustav se používá relativně silný plech s kulatými otvory.
Tabulky plechu s kulatými otvory prodává Bauhaus, ale na to jaký je kousek, tak za to chce docela dardu.
Hergarok -> jemný a už lakovaný tahokov se dá získat v prodejně s kancelářskými potřebami (ale třeba i v IKEA).Dělaj z toho kelímky na tužky, koše na papír a pořadače.
Pokud bys chtěl na zkoušku kus toho jemnýho mosaznýho pletiva (z filtrů), tak mi pošli SZ.
Teď přemejšlim nad membránou.Jakej konkrétní materiál použít.
Na mym předešlym pokusu jsem použil 100% vodivou, pokovenou fólii.
P.S.
Ještě mě napadlo, že vlastně schovávám elektrickou plácačku na mouchy (2kV) a tam je jako stator použitej hliníkovej plech s prostříhanejma otvorama (vyfotím).
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod Hergarok 31. 5. 2012 16:38

EKKAR: díky za tip, statory a jejich izolaci ale zatím řešit nebudu, protože při 230V polarizačním napětí je to OK i bez lakování, no a množství, velikost otvorů a použitý materiál se mi zdají být vhodně zvolené. Hodně řídký lak jsem samozřejmě zkoušel, ale on je problém v tom, že stačí kápnout na otvor ředidlo a ten otvor se tou kapkou uzavře (tudíž ředění nikam nevede). Takže budu muset zkusit stříkání místo nátěru štětcem, ale to až bude lepší membrána.
šeďour: to mosazné pletivo jsi pak pájel na nějaký kovový prstenec, nebo jak jsi vyřešil to, aby se neprohýbalo? Vypadá to pletivo nějak takhle?

Teď se opravdu soustředím na tu membránu, protože tahle je prakticky nepoužitelná. Už mám zajištěný vzorek boPET, ale zatím nevím, jaká to bude tloušťka. Obávám se, že určitě něco kolem 10um... 8-S
Audigy 2ZS => ZERO DAC => Amarok^2 => DIY elektrostaty || V hifi jde změřit vše mimo naivity a diletantství.
Fóra po celém světě zamořují ti, jenž mají problém psát srozumitelný text a pochopit psaný text. WTF ?!?!?
Hergarok
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod šeďour 31. 5. 2012 19:46

Jako rámeček jsem použil tenký oboustranný kuprextit.Silný asi jako čtvrtka papíru.
Vystřihnul jsem dva kusy, v nich vystřihnul velký otvor rozměrů membrány, tu jsem sevřel mezi rámečky a membrána byla vodivě spojená díky vnitřní vrstvě mědi a na vnější vrstvy jsem z obou stran naletoval mosaznou síťku.
Pak jsem to znovu rozebíral a lakoval, protože přeskakovaly výboje a dělaly dirky do membrány.Napětí usměrňovače za step-up transformátorem vylezlo zhruba na 400 voltů.

Pár obrázků :
Obraz379.jpg

Obraz378.jpg

Obraz377.jpg


To s tím žlutým rámečkem je ta elektrická plácačka na hmyz, tzv. denihilátor...

...prostě dva kilovolty udělaj svojí práci čistě a jistě...

-- 31. 5. 2012 20:51 --

Na prostředním obrázku je vlevo klasický tahokov, uprostřed je lakovaný, vystřižený z kelímku na tužky a v pravo je mosazná síťka.
A na spodním obrázku jsou ještě různé děrované plechy.
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod Hergarok 31. 5. 2012 20:08

Seper, ten lakovaný tahokov vypadá zajímavě, až bude lepší membrána, tak snad něco takového taky zkusím...
Audigy 2ZS => ZERO DAC => Amarok^2 => DIY elektrostaty || V hifi jde změřit vše mimo naivity a diletantství.
Fóra po celém světě zamořují ti, jenž mají problém psát srozumitelný text a pochopit psaný text. WTF ?!?!?
Hergarok
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Hergarok 1. 6. 2012 10:06

Dneska jsem zkusil na tom novějším (pravém) měniči PRO bias 580V, protože tento měnič má už lakované statory. Součet biasu a výstupního napětí mého zesilovače to snáší v pohodě (je to cca 950V).
Na účinnost měniče nemá vyšší bias moc velký vliv (zdá se, že účinnost vzrostla o poměr 230V/580V, tzn o 8dB), zato basy to teď má tak na vytloukání zubů... :D
Audigy 2ZS => ZERO DAC => Amarok^2 => DIY elektrostaty || V hifi jde změřit vše mimo naivity a diletantství.
Fóra po celém světě zamořují ti, jenž mají problém psát srozumitelný text a pochopit psaný text. WTF ?!?!?
Hergarok
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Broslowski 1. 6. 2012 10:17

ty vole :D len nech ta to nezabije :D Kazdopadne po dlhom case velmi zaujimavy projek na AVcku. Zaujimave citanie. Len tak dalej
Beyerdynamic dt990 PRO
Broslowski
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod šeďour 1. 6. 2012 14:45

Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Další stránka

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Autor

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník